Après l’expérience d’une nuit glaçante à Joshua tree, notre halte du côté de San Francisco nous donne l’opportunité d’améliorer notre matériel. Grâce à notre hôte et bienfaitrice, Joan, qui a accepté de nous héberger sans même nous avoir rencontré et que l’on sait déjà être un personnage hors-norme.

En plus d’avoir gagné un triathlon où il faut réussir à s’échapper d’Alcatraz à la nage, elle a également traversé les États-Unis d’Est en Ouest à vélo. De quoi vous faire relativiser rapidement votre propre aventure. Auréolée de ces expériences, sa maison est ainsi remplie de mille trésors pour les voyageurs de passages. On accepte avec joie son offre de nous prêter un sac de couchage supportant des températures négatives et deux tapis autogonflants. Notre mission, en contrepartie, sera d’acheminer un colis de porcelaine jusqu’à Seattle : facile.

De cette escapade à San Francisco, on retient un excellent déjeuner chez Greens, une institution qui depuis 35 ans propose une cuisine végétarienne. Situé au bord de l’eau, ce lieu à la décoration simple fait partie intégrante du San Francisco Zen Center et propose des produits locaux cultivés dans son potager, de l’autre côté du rivage. Les maisons flottantes de Sausalito, de l’autre côté du Golden Gate, un paradis pour anciens hippies et nouveaux millionnaires. La décence voulait aussi que l’on aille suivre les pas des auteurs de la Beat Generation, dont l’un des temples encore sur pieds est la librairie et maison d’édition City Lights. Basée au même endroit depuis plus de 60 ans, on s’aventure avec bonheur du sous-sol, qui abrite livres spécialisés, comic books et romans de gare, jusqu’à l’étage, havre de paix dédié à la poésie.

Pour le reste, du très touristique Fisherman’s Wharf jusqu’à Castro, difficile de fermer les yeux sur une misère sociale qui côtoie les Tesla rutilantes des employés au salaire à 6 chiffres de la Silicon Valley. Des graffitis engagés de Mission Disctrict aux groupes de SDF situés dans Haight Ashbury, les victimes de cette gentrification gloutonne sont visibles partout. Si le processus a été enclenché il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, il fait craindre une transformation de la ville en un Manhattan de la côte Ouest, vidé de ses artistes et de son âme.

Le coffre de notre Ford Focus rempli de ces nouveaux gadgets, on quitte finalement la quiétude de Mill Valley avec l’idée d’éviter le péage du Golden Gate. Si l’on y gagne une trentaine de dollars, les deux heures passées ensuite dans les bouchons nous amènent à réfléchir au véritable bénéfice, ou non, de l’opération. Avec un peu de patience, la plage de Pacifica connue pour être un spot à baleines s’offre finalement à nous. Malheureusement, les cétacés se la jouent Moby Dick et ne daignent pas se montrer. Après ces espoirs déçus, on change de chimère et l’on se trompe de plage pour la pause déjeuner. Alors qu’on cherchait des surfeurs à Maverick, on ne partagera finalement la plage qu’avec une grand-mère et son petit-fils en pleine pêche à pied. Sans doute une scène coupée de Point Break.

Tout sera oublié une fois arrivés à Pigeon Point où les baleines mettent fin à la partie de cache-cache. On les repère par leurs respirations qui viennent troubler l’horizon, telles des locomotives sous-marines. La journée se poursuit le long du rivage et sous le soleil avec en bonus l’ambiance de fête foraine propre au front de mer de Santa Cruz ; on frémit même à l’idée d’y voir une rosalie. Heureusement, ou non, le public s’avère être un savant mélange entre La Baule et la Foire du Trône, torse-nu et pull sur les épaules.